Der August gilt unter erfahrenen Gartenbauern allgemein als die beste Jahreszeit für die Vermehrung von Lavendel ( Lavandula ).

Im Spätsommer haben Ihre Lavendelsträucher ihre erste Blütezeit mit duftenden Blüten beendet. Unter den verblühten Blütenköpfen verbirgt sich eine wahre Fundgrube an idealem Vermehrungsmaterial: gesunde, kräftige, halbreife Triebe.

Durch das Schneiden halbreifer Stecklinge im August können Sie Ihre Lieblingslavendelpflanzen – ob Englischer Lavendel ( Lavandula angustifolia ), Französischer Lavendel ( Lavandula dentata ) oder Spanischer Lavendel ( Lavandula stoechas ) – völlig kostenlos vermehren.

Mit nur wenigen Stecklingen lassen sich problemlos Dutzende von kräftigen neuen Pflanzen gewinnen, um Gartenwege zu säumen, dekorative Pflanzgefäße zu füllen oder sie im nächsten Frühjahr mit anderen Gärtnern zu teilen.

Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung, die erklärt, warum die Vermehrung im Spätsommer so außergewöhnlich gut funktioniert, welche Werkzeuge Sie benötigen und eine 7-stufige Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Bewurzelungserfolg garantiert.

Warum der August das goldene Zeitfenster für Lavendelstecklinge ist

Der Vermehrungserfolg hängt stark von der physiologischen Reife des ausgewählten Stammholzes ab:

• Stecklinge aus weichem Holz (Frühling): Die weichen, zarten Frühlingstriebe wurzeln schnell, aber ihr extrem hoher Feuchtigkeitsgehalt macht sie anfällig für Welken, Pilzbefall und Umfallkrankheit.
• Hartholzstecklinge (Winter): Ausgewachsene, holzige, braune Triebe aus dem Winterwachstum sind zäh und krankheitsresistent, aber ihre Zellteilung ist langsam, sodass es oft Monate dauert, bis neue Wurzeln gebildet werden.
• Halbreife Stecklinge (August): Das Wachstum im Spätsommer erreicht sein optimales Gleichgewicht. Die Basis eines August-Triebes ist fest und leicht verholzt (was ihm Stabilität und Schutz vor Fäulnis verleiht), während die Spitze biegsam, weich und voller Wachstumshormone bleibt.

Im August sind Gartenboden und Umgebungsluft noch warm, was die Zellteilung an der Schnittstelle beschleunigt. Gleichzeitig signalisiert die abnehmende Tageslänge der Pflanze, ihre Energie von der Blütenbildung hin zur Wurzelbildung zu verlagern, bevor der Winter kommt.

Benötigte Materialien und Vorbereitung

Die Verwendung von sauberem, hochwertigem Material vor dem Schneiden der Stecklinge sorgt für einen reibungslosen Ablauf und verhindert, dass luftgetragene Pilzsporen frische Pflanzenwunden verunreinigen.

Empfohlene Materialien:

1. Scharfe Gartenschere oder Rasiermesser: Reinigen Sie Ihre Klingen mit Reinigungsalkohol oder einer milden Bleichlösung, um die Übertragung von Pflanzenpathogenen zu verhindern.
2. Gut durchlässiges Wurzelsubstrat: Verwenden Sie niemals schwere Gartenerde oder feuchtigkeitsspeichernde Blumenerde allein. Mischen Sie 50 % torffreie Blumenerde mit 50 % grobem Gartensand, Perlit oder Kies .
3. Behälter: Kleine 7,5 oder 10 cm tiefe Töpfe, Anzuchtplatten oder Terrakottatöpfe mit Abflusslöchern im Boden.
4. Bewurzelungshormon (optional): Organisches Hormonpulver, flüssiges Weidenwasser oder ein kurzes Eintauchen in rohen Honig können die Wurzelbildung beschleunigen, obwohl gesunde Lavendelstecklinge aus dem August oft auch von selbst gut wurzeln.
5. Feuchtigkeitsabdeckung: Ein durchsichtiger Plastikbeutel, eine Plastikkuppel oder eine durchsichtige, unten abgeschnittene Sodaflasche, um die Umgebungsfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.

7 einfache Schritte zur Lavendelvermehrung im August

Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um aus Spätsommertrieben robuste, selbstständige Jungpflanzen zu entwickeln:

1. Schritt 1: Die besten Spendertriebe auswählen: Achten Sie auf gesunde, nicht blühende Seitentriebe.

Spazieren Sie an einem trockenen Augustmorgen durch Ihren Garten. Wählen Sie kräftige, gerade Seitentriebe aus, die keine Blütenknospen an den Spitzen tragen. Nicht blühende Triebe investieren ihre gesamte Zellenergie in die Wurzelbildung, anstatt Blüten zu öffnen.

2. Schritt 2: Den Schnitt richtig ausführen: Führen Sie einen 3 bis 4 Zoll langen Schnitt mit einem sauberen Knotenschnitt durch.

Schneiden Sie ein etwa 7 bis 10 cm langes Stängelsegment ab . Sie können den Trieb entweder vorsichtig nach unten ziehen, sodass er sich mit einem kleinen Streifen älterer Stängelrinde löst (sogenannter Fersensteckling ), oder ihn mit einer scharfen Gartenschere direkt unterhalb eines Blattknotens sauber abschneiden.

3. Schritt 3: Entfernen Sie die unteren Blätter und schneiden Sie den Stängel zurück: Legen Sie die untere Hälfte des Stängels frei, um Fäulnis vorzubeugen.

Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Laub von der unteren Hälfte des Stecklings. Ein kahler Stängel verhindert, dass die Blätter im feuchten Blumenerde verfaulen. Bei einem Fersensteckling schneiden Sie die raue Rinde am Ansatz ab, sodass die Basis sauber aussieht. Kneifen Sie die weiche Triebspitze ab, falls sie zu schlaff ist.

4. Schritt 4: Bewurzelungshormon auftragen (optional): Stimuliert die Wurzelzellteilung am Schnittstellenknoten.

Tauchen Sie das untere Ende des vorbereiteten Stängels (ca. 2,5 cm) in Wasser und bestäuben Sie es anschließend leicht mit Bewurzelungspulver oder Bio-Honig. Schütteln Sie überschüssiges Pulver ab. Dieser Schritt versiegelt die Schnittfläche und schützt sie vor bodenbürtigen Krankheitserregern, während gleichzeitig eine gleichmäßige Wurzelbildung gefördert wird.

5. Schritt 5: Stecklinge in das Substrat einsetzen: Die Stängel so platzieren, dass sich die Blätter nicht berühren.

Stechen Sie mit einem Pflanzholz, Bleistift oder Holzspieß Löcher in den Rand des vorbereiteten Topfes. Stecken Sie die Stecklinge bis zu den untersten Blättern in die Löcher und drücken Sie die körnige Erde um jeden Stängel herum leicht an. Wenn Sie die Stecklinge nahe dem inneren Rand von Terrakottatöpfen platzieren, wird die Wärme besser gespeichert.

6. Schritt 6: Vorsichtig gießen und abdecken: Die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten, die Blätter aber trocken halten.

Besprühen Sie den Topf gründlich mit Wasser, bis unten Wasser abläuft. Stülpen Sie einen durchsichtigen Plastikbeutel oder eine Feuchtigkeitshaube über den Topf und achten Sie darauf, dass der Beutel die Blätter nicht direkt berührt. So bleibt die Feuchtigkeit im Bereich des Laubs erhalten, während sich die Wurzeln entwickeln.

7. Schritt 7: An einen warmen, indirekt beleuchteten Ort stellen: Sorgen Sie für helles, indirektes Licht und achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit.

Stellen Sie den abgedeckten Topf an einen warmen Ort mit hellem, aber nicht direktem Sonnenlicht (z. B. auf eine schattige Terrasse, in ein Frühbeet oder auf eine helle Fensterbank ohne direkte Sonneneinstrahlung). Kontrollieren Sie alle paar Tage, ob das Substrat leicht feucht, aber niemals nass ist.

Leitfaden zum Vergleich von Substrat und Umgebung

Die Wahl der richtigen Umgebung bestimmt, wie schnell Ihre Stecklinge Wurzeln schlagen, ohne dass es zu Stängelfäule kommt:

Ausbreitungsfaktor	Ideale Vorbereitung für August-Stecklinge	Schlechte Option, die man vermeiden sollte
Wachstumsmedium	50 % Splitt/Perlit + 50 % Kompost	100 % schwerer Lehm oder Standard-Gartenerde
Lichtexposition	Helles, indirektes Licht / Halbschatten	Direkte Nachmittagssonne (verursacht Blattverbrennungen)
Feuchtigkeitsgrad	Leicht feuchte und warme Luft	Staunässe, stehendes Wasser (verursacht Wurzelfäule)
Wurzelzeit	4 bis 6 Wochen bei warmem Wetter	Verzögertes Wachstum bei zu schnellem Temperaturabfall
Luftzirkulation	Regelmäßige Belüftung der Feuchtigkeitsabdeckung	Versiegelter, luftdichter Behälter ohne Belüftung

Pflege nach der Bewurzelung: Überwinterung Ihrer kostenlosen Lavendelpflanzen

Etwa Ende September oder Anfang Oktober (rund 4 bis 6 Wochen nach dem Schneiden der Stecklinge im August) beginnt Ihr Lavendel, ein zartes Netzwerk frischer weißer Wurzeln zu entwickeln.

So bestätigen Sie das Rooting:

• Sie werden bemerken, dass an den Triebspitzen frische, winzige, hellgrüne Blätter sprießen.
• Ein sanfter Zug nach oben am Stängel trifft auf einen leichten Widerstand der verankerten Wurzeln.

Überwinterungsmaßnahmen:

Sobald die Pflanzen Wurzeln geschlagen haben, entfernen Sie die Plastikabdeckung vollständig. Lassen Sie die Jungpflanzen bis in den Spätherbst in ihren Töpfen.

Wenn der Winter naht, schützen Sie Ihren jungen Lavendel vor starkem Frost, indem Sie die Töpfe in ein unbeheiztes Gewächshaus, ein Frühbeet oder eine geschützte Ecke auf der Veranda stellen .

Da Lavendel eine trockenheitsresistente, im Mittelmeerraum beheimatete Pflanze ist, sollte er während der Winterruhe nur sehr sparsam gegossen werden – gerade so viel, dass das sandige Blumenerdesubstrat nicht völlig austrocknet.

Im frühen Frühling, wenn die Temperaturen steigen, pflanzt man jeden bewurzelten Steckling einzeln in kleine Töpfe mit grobkörniger Blumenerde.

Im späten Frühling oder frühen Sommer sind Ihre kostenlosen Lavendelpflanzen kräftig, gut angewachsen und bereit, in Ihre endgültigen Gartenbeete ausgepflanzt zu werden!

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

1. Überwässerung: Zu viel Wasser ist die häufigste Todesursache bei Lavendelstecklingen. Lassen Sie die oberste Substratschicht zwischen den Wassergaben immer leicht antrocknen.
2. Verwendung blühender Triebe: Triebe mit Blütenknospen oder geöffneten Blüten priorisieren die Samen-/Blütenproduktion gegenüber der Wurzelbildung. Wählen Sie stets blinde, beblätterte Triebe.
3. Direkte Sonneneinstrahlung unter Plastikfolie: Werden abgedeckte Stecklinge direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, entsteht ein Mini-Gewächshauseffekt, der die zarten Triebe stark schädigt. Wählen Sie daher immer einen hellen, aber nicht direkt sonnigen Standort.

Die Vermehrung von Lavendel im August ist eine der praktischsten und kostengünstigsten Fähigkeiten, die ein Gärtner erlernen kann.

Indem man das halbreife Triebwachstum im Spätsommer nutzt, kann man aus einem einzigen gesunden Strauch Dutzende von kostenlosen, duftenden Pflanzen für die kommenden Jahre gewinnen.